Беломоро-Балтийский канал и Бесовы следки

Из прошлого поста вполне может сложиться ощущение, что в Беломорске смотреть не на что. Спешу заверить - это не так, просто две достопримечательности, ради которых сюда действительно стоит съездить, находятся не в самом городе, а в его ближайших окрестностях. Это Беломоро-Балтийский канал с тремя крайними шлюзами и выходом в собственно Белое море и так называемые "Бесовы следки" - наскальные рисунки времён первобытных людей.

Канал, давший городу название и жизнь в 1930-80-е годы, пролегает южнее собственно Беломорска, через Водников - это название посёлка. От вокзала туда около 6 километров, по главная улице, многократно меняющей названия (Порт-Шоссе, Пашина, Ленина, Лесная и т.д.). Где-то в получасе ходьбы от вокзала город заканчивается - начинается полузаброшенная промзона, рыбачьи пристани и заросли осоки у серой воды:



Вот таким, а не как на Кий-острове, я всегда и представлял себе Белое море - серое, холодное, с непрестанно полощущим ветром, с солёными брызгами. Таким я видел Белое море в 2006 и 2007 годах, в свои прошлые приезды сюда. Таким я увидел его за эту поездку только здесь:



Виды через бухту. Порт-Посёлок на её противоположной стороне, за Выгом. Просматривается даже "Горем":



Явно дореволюционные корпуса - вероятно, второй лесозавод Беляевых (вероятно первый я уже показал в прошлой части). Петербургский купец Митрофан Беляев основал лесопилку у села Сорока  ещё в 1860-е годы, а в 1875-76 годах построил два новых лесозавода. Назывались они красиво: "Космополит" и "Финляндский".



Навигационный знак у берега:



Собственно, мы пришли в посёлок 19-го шлюза. Вот так заканчивается Беломорканал:



А вот так, если кто не знает, работает шлюз - в каждой его камере лифтом служит сама вода:



Это фотографии 2007 года - с тех пор пилоны шлюза успели перекрасить из жёлтого в зелёный, но я не рискнул их дублировать. Хотя каналоармейцев давно уже нет, охрана продолжает зверствовать и, по крайней мере несколько лет назад, принуждала к стиранию кадров даже туристов с круизных теплоходов. В 2007 году я этого не знал, и спокойно себе стоял на мостике шлюза с цифромыльницей, фоткал с вытянутой руки, на меня пялился из своей будки охранник - и мне за это всё ничего не было. Сейчас же я побоялся снимать даже "от пояса" большим зумом. И это не реальность изменилась, а я.
Более того, в 2007 году я ещё и сфотографировал этот шлюз с борта отходившей на Соловки "Кометы":



За шлюзом и сам Беломоро-Балтийский канал - неожиданно широкий для рукотворного сооружения. Планы соединить каналом Белое и Балтийское моря (которые разделяет, если кто не в курсе, Скандинавия) существовали ещё в 17 веке, да и в общем в старину небольшие ладьи без проблем преодолевали этот путь по волокам. Петр Первый, при котором развернулось грандиозное для тех времён строительство водных путей (Вышневолоцкая система), здесь ограничился "Осударевой дорогой", опять же с волоками. И только в 1931-33 годах канал был наконец построен, став самым длинным в мире - 227 километров. Точнее, рукотворные из них только 37 километров, остальное - бесчисленные карельские озёра. Со стороны Балтики канал начинается в Онежском озере, у посёлка Повенец, где он круто взбирается на гору "Повенчанской лестницей" (7 шлюзов на 20-километровом участке) за которой сразу начинается водораздел и пологий спуск к Белому морю. Глубина канала - 4-5 метров.



И так получилось, что говорим "Беломор" - подразумеваем ГУЛаг. Достаточно сказать, что само слово "зек" (з/к) образовано от "заключённый каналоармеец", Беломор стал эталонной сталинской стройкой, причём в те годы никто и не скрывал, что канал строят зеки, и об этом писали даже с гордостью - "отлично удавшийся опыт массового превращения бывших врагов пролетариата-диктатора и советской общественности в квалифицированных сотрудников рабочего класса" (из книги "Канал имени Сталина", выпущенной сразу по завершении стройки под редакцией Горького).



Единовременно на строительстве трудилось 100-120 тысяч заключенных, причём здесь действовала схема, когда размер пайки зависел от сделанной работы. По современным официальным данным, в 1931 и 32 годах смертность составляла 2-3%, а в 1933 подскочила до 10% - надо было сдать канал в срок. По данным Прогрессивной Общественности, смертность варьируется от 50% до 200%. В общем как всегда: разве когда на стройке умирает каждый десятый, когда ежедневно от несчастных случаев и голода гибнет по 20-30 человек - это МАЛО? Так нет - надо такие цифры озвучить, чтобы общественность не только им не поверила, но и сами разговоры о репрессиях воспринимала бы фарсом. Не говоря уж о всяких легендах вроде трупов, замурованных в стены как стройматериал.
"Легко сказать - разбор скалы, а вот посмотрите, как ее разбирают!"



Ныне канал, построенный на исходе эры речных перевозок, в глубоком упадке. На пике активности (1980-е) он пропускал более 7 миллионов тонн грузов в год, в 1930-е - в среднем около миллиона тонн, а сейчас - около пятисот тысяч. При этом, в 1990-е было ещё хуже. Глубокий упадок канала сказывается и на облике Беломорска. Кроме того, когда-то здесь была и активная пассажирская навигация, ныне же из пассажиров ББК - только круизники.
Но вот этот вот амбар у 19-го шлюза, возможно, помнит ещё каналоармейцев.



Именно на канале расположен и пассажирский порт Беломорска, откуда можно уйти на Соловки. В 2006 году туда ходила какая-то медленная посудина, в пути около 6 часов. В 2007 летала "Комета", но без чёткого расписания - в зависимости от групп могла совершать 2-3 рейса в день, а могла и раз в неделю - и тем не менее, это был лучший способ попасть на Соловки, так как вместо кемских катеров, преодолевавших 40 километров по 4 часа, она свои 80 километров пролетала часа за полтора. Ну а ныне отсюда ходит ежедневный теплоход "Сапфир". Только вот расценки серьёзные - 750 рублей в один конец.



На берегу канала, увидев мой фотоаппарат, ко мне обратился стоявший на остановке мужик (пардон за мат, так нагляднее):
-Эй, ты лучше по главной иди, по берегу не ходи лучше! Заебут!
-Кто?
-Да эти! Чайки! У них тут гнёзда, они щас птенцов выводят. Я вчера пошёл сдуру - так мама не горюй!
Мужик оказался очень доброжелательный, за несколько минут придумал мне маршрут похода вдоль канала, а тут и ПАЗик подошёл - а ходят они, вообще-то, раз в час. Через остановку от шлюза - морской вокзал, но я поехал до конечной:



Водники - это как моряки, только пресноводные. То есть - те, кто ходил по каналу. Посёлок расположен недалеко от 18-го шлюза:



Вглубь посёлка я не ходил, да и вряд ли увидел бы там что-то новое. Эталонный советский Север:



Сам 18-й шлюз отсюда не виден, но впечатляет разводной мост линии Беломорск-Обозерская, по которой собственно я сюда и приехал (то есть, столичные поезда на Мурманск его не проходят). Под мостом проходило и довольно крупное судно, не попавшие в кадр в этом посте (но кадр с судном был в обзорной части).



Последний взгляд на канал - ведь шириной он достоин хорошей реки. Хочется верить, что когда-нибудь он вновь заработает на полную мощность, скажем, как звено Северного Морского пути.



Теоретически, отсюда где-то полчаса ходьбы (если удастся переправиться через канал, а как это сделать - я не знаю) до деревни Выгостров, где у 17-го шлюза находятся знаменитые Беломорские петроглифы, или Бесовы следки. В 2011 году я туда не пошёл, а уехал автобусом назад в город. Так что все приведенные ниже фотографии - 2007 года. То ли сам 17-й шлюз, то ли ГЭС на Выге:



Карелия, как известно, вообще богата на памятники древних культур - сейды, лабиринты, каменные курганы... Есть здесь и две группы петроглифов - на мысу Бесов нос в Онежском озере и здесь, в лесах у Беломорска. Их возраст - около 5-6 тысяч лет, и они образуют три большие группы: "Бесовы следки" (самая крупная и интересная), "Ерпин Пудас", "Залавруга". Ещё в 1926 году их описал студент Александр Линевский, а позднее даже попытался перевести на русский язык, написав роман "Листы каменной книги". Ныне Бесовы следки убраны в павильон, а павильон в аварийном состоянии и закрыт - даже если вам удастся проникнуть вовнутрь, петроглифы скрыты под толстым слоем опилок на случай падения здания. Остаются только Ерпин Пудас и Залавруга - они моложе, и считаются менее ценными, зато расположены прямо в лесу. Их я и пошёл искать:



Был я тогда ещё совсем зелёный, и увидев камни в русле Выга, начал скакать по ним вдоль русла, умываться водой из расселин и вообще. На самом деле этого делать не стоит: ведь иногда из ГЭС спускают воду, о чём предупреждает сирена. После этого в запасе будет полчаса - а затем убьёт. Я этого не знал, но мне повезло. Лучше ходить по лесу - он тут безумно красив, типичная Карелия с соснами на скалах:



Но дело в том, что без проводника искать петроглифы, особенно в одиночку, очень сложно. Можно по ним пройти и не заметить. Весьма вероятно, что "плита" с кадра выше - это и есть Ерпин Пудас, от которого я нашёл только вот это:



В итоге я вернулся в село и решил ехать обратно, а когда будет автобус, спроси у сидевшей на остановке компании. Сейчас бы вряд ли стал - решил бы, что гопники, а тогда как-то об этом даже не думал. Среди них была и женщина лет тридцати пяти, явно деревенская, но какая-то очень изящная, с буквально светящимися голубыми глазами - настоящая северянка. Она меня спросила, не петроглифы ли я искал, и сказала, что сам я их не найду, а потом вызвалась за 150 рублей проводить.



Мы снова отправились в лес - я, эта женщина (кажется, её звали Лариса) и лихого вида молодой человек, как я понял - её близкий друг, приехавший сюда из Кеми. Лариса рассказа, что здесь многие подрабатывают проводниками, но она сама кого-то водит первый раз. Я ей рассказал о своих поисках, и от неё узнал про ГЭС и сирену. Более того, и с Залавруги, если услышим сирену, надо будет уходить - высокая вода превращает её в остров. По лесу мы шли минут двадцать, набрели на лабиринт, который тут соорудили студенты во время недавней практики."Правильные" лабиринты покрыты дёрном, зато по этому можно ходить, не боясь повредить исторический памятник. Откуда они взялись и для чего использовались - единого мнения нет до сих пор, точно известно лишь то, что это не могилы. И хотя издали может показаться, что лабиринт - правильная спираль, на самом деле у них довольно сложные очертания, и блуждать по ним, при очень скромном диаметре, можно минут 10-15. Подробнее о лабиринтах я когда-то писал в посте про Заяцкий остров Соловков.



Уже оттуда мы пошли на Залавругу, общий вид которой я снять забыл. В общем-то обыкновенный "бараний лоб", каменная поляна посреди леса. Но стоит приглядеться, и...



Петроглифы очень маленькие, едва заметные, но действительно выбитые на камнях. Скопление на Залавруге - самое молодое, но и самое крупное: если на Бесовых следках известно 600 изображений, на Пудасе - около 200, то здесь - почти 1200! Около 4000 лет назад Залавруга уходила под воду, и выбитые до этого петроглифы более грубые и глубокие (как на кадре выше), а после - более тонкие и мелкие:



Говорят, к ним очень удобно просто приложить лист бумаги и заштриховать карандашом. Как и на "Бесовых следках", центр Залавруги - Бес, от которого тянутся следы (стопка монет, оставленная какими-то туристами - для масштаба):



Сцены охоты, люди, звери и лодки, старейшие в Европе изображения человека на лыжах (а лыжи ведь в этих краях и изобрели). Так получилось, что "Листы каменной книги" я прочёл ещё в детстве - на самом деле очень интересная вещь о мире, в котором человек был лишь одним из животных, причём в иерархии признавал первенство за медведем. Жаль, что сейчас нельзя сверить книгу и оригинал - сами "Бесовы следки". Здесь, конечно, почти так же - но сюжет иной.



Мне больше всего запомнился эпизод, когда на людей, живших в каменном веке, напали чужаки, вооруженные бронзовыми мечами, и меч казался тогда этаким супер-оружием.



Лодки:



Поймали кита:



Очень странно видеть следы тех людей, разумных животных, зная, что было дальше. Медведь не просто больше человеку не указ - человеку приходится ещё и охранять медведя, чтоб совсем не истребили. Наша повседневность с автомобилями, телефонами, продуктовыми магазинами, наверное в 1000 раз опережает самые смелые представления шаманов о сытой жизни в загробном мире. И всё же надо помнить о том, кем мы были когда-то:



Всё-таки удивительно, что от первобытных культур в принципе остались хоть какие-то следы. Тогда человек был слабее зверя - но уже был ясно, кто в итоге станет Хозяином.



После похода к петроглифам Лариса и её друг позвали меня домой, напоили чаем, угостили салом. Немного поговорили о жизни - это было, конечно, ещё до Мирового кризиса, но Лариса была своей жизнью вполне довольна и мечтала купить лошадь. Не знаю, как она сейчас - но что-то мне подсказывает, что даже если все надежды рухнули, она не унывает, потому что иначе этих надежд бы не было и тогда. Для меня же это был первый опыт северного гостеприимства, а в эту поездку меня так звали на чай много раз.
Напоследок - заброшенный порт, вид с соловецкой "Кометы":



...В Беломорске я ещё часа три кантовался на маленьком холодном вокзале. Помимо меня там была компания мужиков, возвращавшихся в Онегу (точнее, Поньгу) из Питера, куда ездили строить деревянные дома - они опоздали на единственный поезд, и им предстояло сидеть тут до утра. Впрочем, ребята не унывали - у них и лежанки были, и еда с алкоголем, а главное - компания хорошая. Ещё запомнились две девочки, судя по всему старшеклассницы или выпускницы, причём без багажа: болтали о чём-то, дурачились, строили мне глазки, куда-то звонили, и как оказалось - они здесь просто так, а дождавшись поезда из Адлера, вышли на перрон на него посмотреть, после чего ушли восвояси. В том-то и дело, что в малых городах жители мне на скуку жаловались едва ли не чаще, чем на безденежье - девочки были довольно неплохо одеты, но летом ходить на вокзал и смотреть на проходящие поезда здесь уже развлечение.
Потом подошёл и мой поезд, где 2/3 пассажиров были московские туристы-водники - только в самом Беломорске выгрузилась компания человек из 20 с палатками, байдарками и прочим. Я ехал в Кандалакшу, о которой в следующей части и расскажу.http://varandej.livejournal.com/391297.html